Водопады Карелии

Карелия — это когда едешь по навигатору, а вокруг только лес, лес, озеро, лес, река — и вдруг из-за поворота грунтовки раздаётся рёв, как будто кто-то включил реактивный двигатель посреди тайги. Республика, зажатая между Финляндией и Белым морем, умудрилась уместить на своей территории 27 000 рек общей протяжённостью 83 000 километров — это в два раза больше длины экватора. И на этих реках — десятки водопадов, от скромных лесных порогов до мощных каскадов, от которых дрожит земля. Здесь вода не прозрачная и не голубая — она рыжая, янтарная, цвета крепкого чая, потому что пропитана торфом и железом карельских болот. И в этом вся магия: когда такой рыжий поток обрушивается с чёрных диабазовых скал в облаке белой пены — зрелище получается совершенно инопланетное. Москитная сетка и резиновые сапоги обязательны. Поехали.




​

Кивач — главный водопад Карелии и второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суна, в 80 километрах от Петрозаводска, в сердце одноимённого заповедника, основанного ещё в 1931 году. Высота падения воды — 10,4 метра в четыре ступени. Не Ниагара, конечно, но когда стоишь на смотровой площадке и чувствуешь, как вибрирует гранит под ногами, понимаешь — мощь здесь измеряется не метрами.

Название происходит от карельского «кивас» — «снежная гора». Поэт Гавриил Державин, губернатор Олонецкой губернии, посетил Кивач в XVIII веке и написал знаменитую оду: «Алмазна сыплется гора с высот четыремя скалами…» С тех пор водопад стал литературным символом Карелии. Река Суна разделяется базальтовым гребнем на два потока — основной, левый, срывается мощной стеной, а правый стекает узкой струёй по каменным уступам. Кстати, до постройки Кондопожской и Пальеозёрской ГЭС в 1930-х Кивач был значительно мощнее — плотины забрали часть воды. Но и сегодня, особенно весной, когда тают снега, водопад грохочет так, что слышно за километр. Заповедник вокруг — отдельное удовольствие: дендрарий с карельской берёзой, музей природы и экотропы через нетронутую тайгу.




​

А вот Юканкоски, он же «Белые Мосты», — это уже серьёзно. Восемнадцать метров свободного падения — выше Кивача почти вдвое. Самый высокий водопад Южной Карелии и всего Северного Приладожья спрятался в глухом лесу Питкярантского района, в десяти километрах от ближайшего жилья. До него нет асфальтовой дороги, нет указателей, нет билетных касс — только лесная грунтовка, по которой проедет разве что внедорожник.

На самом деле здесь не один, а два водопада: река Кулисмайоки разделяется на два рукава перед обрывом. Правый — тот самый восемнадцатиметровый гигант, мощный столб янтарно-коричневой воды, грохочущий в тёмный котёл среди валунов и поваленных деревьев. Левый — поспокойнее, одиннадцать метров, но не менее живописный. Финское название Юканкоски переводится как «речной порог», а «Белыми Мостами» водопад стали называть в 1970-х — в честь мостов из белого камня, которые финны построили выше по течению. Мосты давно разрушились, а название осталось. Лучшее время для визита — май, когда тает снег и водопад превращается в бешеный пенный поток, или октябрь, когда золотая тайга вокруг создаёт декорации, от которых замирает сердце.




​

Если Юканкоски прячется от людей, то Ахвенкоски, наоборот, — на виду. Рускеальские водопады расположены на реке Тохмайоки, в четырёх километрах от знаменитого горного парка «Рускеала», и входят в маршрут большинства туристических групп. Формально это каскад из четырёх равнинных порогов, самый высокий из которых — всего четыре метра. Но не спешите разочаровываться.

Главная фишка Ахвенкоски — цвет воды. Река Тохмайоки (по-карельски «Русколка», то есть «рыжая») несёт воду насыщенного янтарно-коричневого оттенка — от торфа и растворённого железа. Когда этот рыжий поток обрушивается с чёрных скал в котлован из белой пены — зрелище фантастическое. Не случайно именно здесь снимали культовые сцены фильмов «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир». Сегодня вдоль водопадов проложена экотропа с деревянными мостками, навесными мостами и смотровыми площадками. Есть «Аллея сказок» для детей и зип-лайн над рекой для любителей адреналина. А по карельской легенде, водопадами повелевает водяной, который помогает тем, кто относится к природе с уважением.




​

Раз уж мы оказались у Ахвенкоски — нельзя не заглянуть в Рускеалу. Это не водопад в классическом смысле, но вода здесь играет главную роль. Бывший мраморный карьер XVIII века, затопленный грунтовыми водами, превратился в изумрудное озеро в обрамлении отвесных мраморных стен высотой до двадцати метров. Мрамор отсюда шёл на строительство Исаакиевского собора, Казанского собора и станций петербургского метро.

Сегодня Рускеала — самый посещаемый горный парк Карелии. По озеру можно плавать на лодках, а внизу — целая сеть подземных штолен и гротов, подсвеченных разноцветными огнями. Зимой каньон подсвечивают и проводят «Ночную Рускеалу» — мрамор, лёд и цветной свет создают атмосферу ирреальную. А ещё сюда можно приехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» — паровоз тянет вагоны в стиле начала XX века от станции Сортавала прямо к парку. Двадцать минут пути — и каждая секунда — открыточный вид на карельские озёра и леса.




​

А теперь — к чему-то совсем необычному. В посёлке Гирвас, в 50 километрах от Кивача, находится одно из самых древних геологических образований на планете — палеовулкан Гирвас, возраст которого оценивается в два миллиарда лет. Это один из старейших обнаруженных вулканов Земли. И прямо по его застывшим лавовым потокам течёт река Суна, образуя водопад — или, точнее, каскад водосбросов.

Хитрость в том, что полноценный водопад на Гирвасе можно увидеть не всегда. В обычное время воды Суны перенаправлены в обход — на Пальеозёрскую ГЭС. Но весной и в паводки, когда ГЭС открывает водосброс, древний вулкан оживает: тысячи тонн воды обрушиваются на двухмиллиардолетнюю лаву, и зрелище это — из разряда «один раз увидеть». Застывшая лава сохранила уникальные слоистые, волнистые текстуры, и когда по ним несётся вода — кажется, что планета только что родилась. В обычные же дни сюда приезжают геологи и просто любопытные — походить по обнажённому дну древнего вулкана, потрогать лаву руками и осознать, что этим камням два миллиарда лет. Вход бесплатный, парковка рядом.




​

Если вы готовы забраться по-настоящему далеко — на самый север Карелии, к финской границе, — вас ждёт награда. Национальный парк Паанаярви, один из самых труднодоступных в России, хранит водопад Мянтюкоски — четырёхступенчатый каскад высотой девять метров на реке Мянтюйоки. Вода здесь, в отличие от южнокарельских рек, кристально прозрачная — ни торфа, ни железа, только чистейшие родники и талые снега.

Четыре ступени каскада — как четыре такта симфонии: каждая со своим ритмом и голосом. Вокруг — древний еловый лес, где деревья увешаны бородатым лишайником, а мох покрывает каждый камень слоем в ладонь. Тишина стоит такая, что слышно, как падает хвоинка. Добраться до Мянтюкоски можно только по озеру Паанаярви на лодке — двенадцать километров по воде от кордона, а потом полтора километра пешком по тропе. Связи нет, электричества нет, магазинов нет — только вы, водопад и карельская тайга в её первозданном виде. Парк принимает ограниченное число посетителей, так что бронировать нужно заранее.




​

Отдельная глава — зимняя Карелия. С декабря по март водопады преображаются. Кивач не замерзает полностью — центральный поток продолжает грохотать даже в тридцатиградусный мороз, — но всё вокруг покрывается фантастическими ледяными наростами. Скалы обрастают голубым и молочно-белым льдом, сосульки свисают с уступов, как сталактиты, а деревья на берегу покрываются инеем настолько густым, что превращаются в белые скульптуры.

Контраст тёмной, почти чёрной воды и белоснежного льда — зрелище, которого не увидишь больше нигде. Зимой в заповеднике тихо: туристов мало, тропы расчищены, и можно стоять у водопада в полном одиночестве, слушая, как рёв воды смешивается с треском мороза. Юканкоски зимой замерзает почти целиком — и превращается в гигантскую ледяную стену, по которой тонкие ручейки ещё пробивают себе путь. А Ахвенкоски покрываются причудливыми ледяными «бородами» и «занавесками». Зимний маршрут по карельским водопадам — для тех, кто не боится минус двадцати и готов увидеть совершенно другую Карелию.




​

Если выбирать одно время года для поездки к водопадам Карелии — выбирайте осень. Конец сентября — начало октября, когда берёзы горят золотом, осины полыхают красным, а рябины роняют алые гроздья в рыжую торфяную воду. Каждая река превращается в живописное полотно, а водопады — в его центральный элемент.

Осень — ещё и время дождей, а значит, водопады набирают силу после летнего обмеления. Кивач грохочет почти по-весеннему, Юканкоски наполняется до краёв, а на Ахвенкоски рыжая вода Тохмайоки становится ещё насыщеннее. Опавшие листья плывут по течению и кружатся в водоворотах у подножий каскадов — фотографы приезжают сюда специально за этими кадрами. А вечером, вернувшись в гостевой дом, можно согреться ухой из местной форели и морошковым вареньем — и это тоже часть карельского водопадного опыта.




​

И напоследок — карельский бонус, которого нет ни у каких других водопадов мира. С конца мая по середину июля в Карелии стоят белые ночи. Солнце едва касается горизонта и тут же поднимается обратно, небо переливается пастельными оттенками розового, лавандового и золотого, а темнота просто не наступает. И представьте: вы стоите у Кивача в час ночи, вокруг — ни души, водопад грохочет в призрачном сиреневом свете, над водой поднимается лёгкий туман, и ощущение — будто попали в другое измерение.

Белые ночи превращают любой карельский водопад в мистическое место. На Ахвенкоски рыжая вода в полночном свете кажется расплавленным золотом. На Юканкоски лес вокруг погружается в молочную дымку, и водопад звучит иначе — глуше, таинственнее. А на озере Паанаярви, у подножия Мянтюкоски, в белую ночь можно увидеть отражение заката и рассвета одновременно — они просто не успевают разделиться. Карелия в белые ночи — это не про сон. Это про то, чтобы не закрывать глаза.




​